miércoles, 26 de diciembre de 2007

Iniciarse en el bonsai

Conocimientos básicos

Para desarrollar con plenitud el arte del bonsai, es necesario tener conocimientos básicos de botánica, biología, horticultura, agricultura, silvicultura, fruticultura y, por supuesto, técnicas típicas de bonsai. El conjunto de estos conocimientos podría denominarse: bonsaicultura.

Todo esto, sin embargo, comprende sólo la parte técnica del arte. Existe otro aspecto del bonsai que tiene que ver con lo espiritual, con un modo de vida y la forma en que el ser humano se relaciona con la naturaleza. Puedo mencionar como ejemplo el "wabi" y el "sabi", que emanan la poesía que transmite cada obra técnica, más el desarrollo de ciertas virtudes propias del ser humano: paciencia, tolerancia, perseverancia, muy involucradas en la profundización del conocimiento de este arte. Aspectos muy importantes y que forman parte de la cultura y vida cotidiana japonesas.

 

Materiales necesarios

Agua

Comencemos mencionando como material necesario, indispensable, una fuente de agua. Parece un tema menor, sin embargo según el sitio de residencia de cada uno, el agua puede provenir de un pozo, de un río, del circuito de agua corriente, etc. y cada una tiene caraterísticas diferentes. Si Ud. vive en ciudad y cuenta con agua corriente, ésa es razonablemente buena. Sería conveniente dejar estacionar el agua 24 horas al sol, para que se evapore el cloro que contiene.

Si cuenta con agua de pozo debe analizarse la dureza de la misma y el ph (el ph ideal es 7, es decir ph neutro).

El agua de río es muy buena para el riego de bonsai y no necesita ningún tipo de tratamiento previo a su uso.

El agua de lluvia es también excelente y pura aunque en la ciudad, debido a la contaminación ambiente es preferible juntar el agua del 2° día de lluvia y no del 1°.

Una forma sencilla de comprobar la calidad del agua es dejarla estacionar una semana a temperatura ambiente, entre 18° y 23°, si al cabo de esa semana se observa la formación de verdín, esa es una buena señal de calidad del agua, ya que de otra forma no se formaría.

Recipientes

Desde el nacimiento de una planta, sea desde semillas, esquejes o acodos, hasta que son bonsais grandes y de varios años, se utilizan diferentes recipientes para cada etapa.

Serán necesarios vasos de telgopor, de aproximadamente 200 cm³ (similares a los vasos de uso diario de vidrio), vasos de plástico transparente, cuya boca sea de un diámetro levemente inferior a la de los vasos de telgopor, para que quepan invertidos unos 5mm dentro de éstos. Estos vasos se utilizarán para la reproducción de esquejes y semillas.

Para iniciar mediante acodos aéreos se utilizarán macetas comunes de horticultura, cónicas, hechas de barro cocido o plástico. Estas mismas serán útiles para plantas transformadas, hasta que renueven las raíces.

Utilizaremos también macetas propias de bonsai, de plástico o cerámica, de diferentes tamaños y colores a gusto.

 

En la próxima entrega vamos a estar hablando de las herramientas, y la materia prima que utilizaremos para cultivar bonsai.

lunes, 24 de diciembre de 2007

Felices Fiestas!!!!

Estudio Sugi les agradece atodos aquellos que colaboraron con nosotros durante el año 2007, y les desea a toda la familia de bonsaistas una muy feliz Navidad y un próspero Año Nuevo. Esperamos que en el año 2008 contemos con el apoyo de todos ustedes nuevamente para seguir creciendo.


Kurisumasu y Shinnen Omedeto
H. Sugimoto 24/12/2007

lunes, 17 de diciembre de 2007

Cuidados del Bonsai del mes de Diciembre

 

En noviembre y diciembre el promedio de la temperatura máxima del día ha superado los  20°C y la luminosidad es mayor a las 10 hs. (aumenta en relación al mes de septiembre). Las plantas crecen muy rápidamen­te y absorben mucha agua. Hay que tener cuidado con las variedades de plantas que tienen hojas grandes.

Existen 3 secretos para mantener a los Bonsai en perfectas condi­ciones en verano: 1° agua, 2° agua y 3° agua; el riego es funda­mental en verano. Muchos de nosotros tenemos conceptos equivo­cados al momento de regar las plantas, por ejemplo:

  • No hay que regar en pleno día de verano.
  • Si ayer llovió mucho, hoy no riego.
  • El pronóstico dice que hoy va a llover y observo nubes espesas y oscuras, por eso no riego; esto puede llevar a resultados desastro­sos de deshidratación irrecuperable.

La diferencia entre la plan­tas en el riego aplicado, durante la última semana se regó fácilmente más de 3 veces. Y sin excepción los alumnos respon­den que no puede ser por el agua, porque riegan todos los días, pero descubrí que riegan suave, muy por encima y no echan sufi­ciente cantidad.

En mi caso, a la mañana (7 a 8.30hs) les doy mucha cantidad de agua; y depende el clima, los días de calor y viento doy el segundo riego (a Ias16hs) en pleno sol, o los días que no hay viento doy el segundo riego (a las 19hs.) con menos cantidad de agua. El agua de la canilla, con cloro y todo, nunca nos trajo problemas con las plantas.

¿No provocará pudrimiento de raíz?

Esa es una pregunta normal de todos los alumnos principiantes, hasta a veces veteranos. Mientras usemos nuestro sustrato que tie­ne un 80% de minileca, casi diría 100%, es casi imposible que se pudran las raíces. Recuerden rieguen, rieguen y rieguen.

 

 

 

Coníferas

Latifolias

Florales y Frutales

Aspecto de

los árboles

Thumbergii y Mugo Mughus las hojas nuevas están completas, mientras que en Pseudo Tsuga, Taxus, Picea todavía están abriendo las ho­jas; Juniperus, Chamaecyparis las yemas están creciendo continuamente. En estos meses de verano (al principio) los co­lores de las coníferas son vivos y hermosos.

Aquellos ejemplares a los que no se les había hecho Metsumi, dejan de crecer, menos las ter­minales de las ramas. Los ejemplos a los que hice Hibai y tenían energía acumulada, crecen nuevamente después del período de pausa. Las raíces débiles de bolsillo crecen después de la defoliación.

Púnica Granatum, Gardenia Kímura Hibiscus, están en período de floración. Malus, Cydonia. Prunus, etc. Ya están formando frutos. Estos son meses muy lindos de estas especies.

Metsumi

Juníperus, Chamaecyparis Criptomeria, en la parte que no se desea que crezca hay que realizar Metsumi continuamente.

 

Acer Buergerianum, Zelkova, Acer Palmatum, etc. aunque se haga Metsumi sigue creciendo, continuar haciendo Metsumi sal­vo en las ramas débiles

Cuidado no realizar Metsumi por la épo­ca de crecimiento de primordios de flo­res.

 

Poda

Los árboles que están Hibai pue­den realizarse, pero en general es mejor esperar hasta marzo, mientras limiten el crecimiento con Metsumi solo

No se realiza una poda general, en lugar de la poda entra la épo­ca de Hagan (defoliación). Buergerianum, A. Palmatum, Zel­kova, aquellos que están en Hi­bai o las plantas jóvenes se pue­de hacer defoliación.

No realizar poda, esperar hasta marzo, excepto por los chupo­nes.

 

Alambrado

Es un buen momento si la planta deja de crecer, las yemas nuevas son muy fáciles de quebrar por eso tome cuidado con el sector de ramas del año pasado y este, es más seguro si esperan hasta marzo

Se hace mejor el alambrado después de la defoliación porque se pueden ver mejor las ramas y los troncos.

Se pueden alambrar las ramas nuevas que han crecido. En esta época el alambrado y la baja del nivel de las ramas provocan que crezcan nuevas ramitas. Prue­ben.

Cambio

de sustrato

Se puede hacer en la mayoría de las variedades, el secreto está en no cortar demasiado las raíces. No hacer que las raicillas se deshidraten; después ubicarías al aire libre al sol, no bajo techo o en la sombra.

Cuando el sustrato está húmedo y hasta las yemas nuevas están tristes, es muy probable que provoque podredumbre de raíces, urgente hay que hacer cambio de sustrato y eliminar las raíces afectadas.


Se puede cambiar el sustrato pero es necesario mucho cui­dado de no dejar secar las raicillas. No podar demasiado las raíces, es mejor esperar hasta marzo.

Riego

Abundante, dos veces por día.

Cuidado con la falta de agua a las raíces, en las plantas que dejo la tierra original hay que fijarse que el riego en cantidad no provoque un tapado de drenaje, tome cuida­do al regar.


Abundante cantidad de agua. Las plantas que no hayan cambiado el sustrato hace años, aunque no es ideal, es el mejor momento de hacerlo y dos minutos de inmersión.

Fito terapéutico

 

Es época de pulgones, cochinillas, oru­gas (insecto joven de mariposa) que mastican las hojas.Utilizar insecticida como Sumition derri­bante total, Dimetoato, hacer coctail de funguicida también.

Tanto Palmatum como Buergerianum contienen azúcar en sus hojas, por eso conviven con hormigas y pulgones. Ro­ciar con insecticida, mínimo una vez por mes. Es frecuente que ataquen oidiums, mejor hacer coctail de funguici­da, es muy buen método para evitarlos.


Pulgones, cochinillas,    hormigas, arañuelas, mosca blanca y oidiums. Es bueno mezclar insecticida y fungui­cida, y preventivamente fumigar cada 15 días.

Otros

 

Es necesario fertilizar porque están en época de crecimiento, si usan orgánico sólido fertilicen sobre la superficie, pero si llueve mucho no conviene, porque provoca podredumbre de las raíces.En las plantas jóvenes o en proceso de Hibai, agregar más cantidad que en las plantas viejas.

Dos semanas antes del Hagan (defoliación) utilicen fertilizante, después del Hagan no usar abono.

 

Almácigos y plantas jóvenes se les puede dar fertilizante.Las variedades semi tropicales están desarrollando los primordios de flores, cuando se da fertilizante se frena el desarrollo. Cuidado de mediado de diciembre en adelante está prohibido dar fertilizante.

lunes, 10 de diciembre de 2007

Sanidad de los Bonsai

Si contemplamos el reino vegetal desde el punto de vista de las ciencias biológicas, el concepto de salud (o su contraparte, el concepto de enfermedad) de un ejemplar resulta muy subjetivo. En cualquier habitat coinciden y coexisten diferentes especies vegetales de muy diversa edad junto con animales mayores y menores, insectos y demás artrópodos, hongos, bacterias y virus, interactuando entre sí una gran cantidad de ellos.

Usualmente, al contemplar un cierto ejemplar vegetal podemos eventualmente percibir un estado de magnificencia al que atribuimos el concepto de "planta sana" y contrariamente, cuando percibimos un estado de decaímiento o aspecto afectado atribuimos el concepto de "planta enferma". Si realizáramos un análisis microscópico o microbiológico de un determinado ejemplar "sano" probablemente podríamos sorprendernos al hallar presentes determinados microorganismos usualmente causantes de alguna enfermedad, y contrariamente, en una planta "enferma" podríamos no encontrar rastro alguno de organismos o microorganismos perjudiciales.

¿Cómo entender esto? Primero de todo, concentrémonos en una planta "sana". A partir del análisis del término "síntoma" - es decir, la manifestación visible de una lesión o enfermedad- podemos claramente comprender que una planta puede albergar en su ser a organismos o microorganismos causantes de patologías y sin embargo no manifestar dicha patología de manera evidente. La abundancia de estos ejemplares portadores asintomáticos de determinadas patologías vegetales en la naturaleza nos obliga a ser precavidos a la hora de introducir en nuestros jardines o colecciones privadas vegetales recolectados en el campo o adquiridos en viveros.

Recurriendo al caso contrario, cuando observamos una planta "caída", con coloración de hojas inusuales o pérdida de hojas pensamos inmediatamente en tal o cual enfermendad o plaga. Pues bien, en muchos casos estos síntomas no obedecen a agentes biológicos sino a causas ambientales: sustrato inadecuado, excesiva humedad ambiente, falta o exceso de riego, falta o exceso de nutrientes, insuficiente o excesiva exposición al sol, etc.

De lo anterior resulta evidente que a la hora de realizar un diagnóstico del estado sanitario de un vegetal debemos proceder con precaución y método a fin de no llegar a conclusiones equivocadas que perjudiquen aún más el estado del vegetal. Un diagnóstico correcto de la afección y un tratamiento inmediato contribuirán increíblemente a la mejoría y bienestar del ejemplar afectado, por lo tanto dedicamos un capítulo íntegramente a este tema.

Un bonsai (en rigor, un cierto vegetal o incluso cualquier ser vivo) nos regala gratuitamente una infinidad de sensaciones agradables y nos inspira una infinidad de pensamientos y reflexiones edificantes. Al preocuparnos continuamente por el bienestar de nuestros bonsais realizamos una humilde muestra de gratitud y respeto hacia nuestra fuente de inspiración y deleite, y contribuimos a fortalecer ese vínculo especial entre el bonsai y su artífice-amigo.

Prevención

Varias civilizaciones orientales afirman que el concepto popular de salud está estrechamente relacionado con la armonía interior: de la misma manera que una persona que no sufre de stress (o lo canaliza adecuadamente) se enferma menos frecuentemente que una persona estresada, una planta cultivada en un ambiente propicio se desarrolla más vigorosamente y resiste mejor el ataque de plagas y la ocurrencia de enfermedades.

Resulta evidente, entonces, que la prevención constituye un factor imprescindible para la salud de los bonsai y de cualquier ser vivo.

El bonsaísta dispone de las siguientes medidas de prevención, que serán integradas en una estrategia de prevención acorde al contexto donde cada bonsaísta cultive sus ejemplares.

Cultivar la planta en un ambiente favorable.

Esta medida constituye uno de los pilares fundamentales de la prevención e involucra:

  • Utilizar recipientes de tamaño adecuado
  • Utilizar sustratos de excelente drenaje y buena retención de agua. Además de permitir un normal crecimiento y desarrollo de las raíces, esta medida evitará la proliferación de ciertos hongos patógenos que causan pudrición de raíces y corona.
  • Proveer riego suficiente (es decir, evitar excesos de riego o riego insuficiente)
  • Fertilización adecuada. Normalmente, el principal error al iniciarse en el cultivo de plantas es la sobredosis de fertilizante, que frecuentemente termina matando a la planta. Las necesidades de nutrientes de un bonsai son menores a las de un individuo de especie similar no convertido en bonsai, por ello, será siempre conveniente utilizar cantidades modestas de fertilizantes.
  • Proveer temperatura ambiente y exposición al sol adecuada para la especie en cuestión.

Evitar el ingreso de plagas o patógenos al jardín o colección privada.

  • Eliminar el suelo original que viene con el plantín. Frecuentemente, los microorganismos patógenos más perjudiciales se hallan presentes en el suelo, como una forma de supervivencia ante períodos de ausencia de vegetales susceptibles en la zona. Es conveniente sopletear agua con una manguera de lluvia fina a fin de lavar las raíces; esto permitirá además poder observar el estado de las raíces y eliminar aquellas en mal estado.
  • Desinfectar todo material vegetal que ingrese al jardín o colección. Lavar con agua con lavandina al 2% todo material recolectado en la naturaleza o adquirido en un vivero y pulverizar algún insecticida y/o fungicida.
  • Impedir el ingreso a nuestro jardín o colección privada de ejemplares que exhiban síntomas de enfermedades o estén siendo atacadas por plagas difíciles de controlar.
  • Pulverizar periódicamente con insecticidas o fungicidas aptos para combatir plagas o enfermedades presentes en la zona; esto permite que la plaga o enfermedad no prolifere o se mantenga dentro de niveles no perjudiciales.

Tratamientos curativos

Una vez que cierta plaga o enfermedad se declara en determinados ejemplares del jardín, deberá procederse inmediatamente a identificarla y combatirla, de manera de minimizar el daño a la planta y evitar una mayor dispersión de dicha afección.

A la hora de decidirse por un tratamiento químico (que en producción de bonsai resulta el más eficaz y rápido) deberán tenerse presente las siguientes recomendaciones:

- Leer cuidadosamente el marbete (el prospecto) del producto en cuestión y seguir al pie de la letra las instrucciones

Esto, que normalmente parece obvio, pero que en la práctica no suele cumplirse estrictamente involucra:

  • Dosificación correcta del producto: por una cuestión de costos, es muy frecuente reducir la dosis, lo cual reduce la efectividad del tratamiento. Por desconocimiento, la gente inexperta suele incrementar la dosis para intentar mayor efectividad provocando a menudo la intoxicación de la planta.
  • Respecto de las normas de aplicación: los plaguicidas resultan nocivos para la salud humana y animal, con lo cual será obligatorio manipularlos y utilizarlos concienzudamente. Esto incluye:
  • Aplicar plaguicidas únicamente en lugares alejados de alimentos, mascotas, cuerpos de agua, huertas o depósitos de forraje.
  • Aplicar en momentos de quietud del aire. La ley prohíbe la aplicación a campo de plaguicidas si la velocidad del viento supera los 15 km/h. Si bien esta reglamentación no sería aplicable para aplicaciones hogareñas, tienen su razón de ser así que recomendamos respetarla. Jamás deberá efectuarse una aplicación si hay vientos o brisa fuerte ya que además de aumentar el riesgo de intoxicación para la persona que está aplicando, disminuye la calidad de la aplicación y se corre el riesgo de afectar otras dependencias de la casa (por ej. que ingrese producto pulverizado a la casa o contamine estanques, etc.)
  • Almacenar los productos en un lugar alejado de alimentos, niños y mascotas, ventilado, fresco y protegido de la humedad.
  • Usar implementos de seguridad tales como antiparras, barbijo o máscara respiradora, botas y según el caso un mameluco impermeable utilizado exclusivamente para pulverización.

- Preparar el producto y aplicarlo a la brevedad. Es aconsejable preparar únicamente la cantidad de mezcla que se utilizará en el día.

sábado, 8 de diciembre de 2007

Cronograma de viajes del Estudio Sugi para el 2008

Como todos los años, el Estudio Sugi realiza sus ya tradicionales Study Tour, en los que conocemos los hermosos paisajes de nuestro país, y observamos a la naturaleza.

Study Tour Ushuaia - Fin del mundo

Salimos el martes 26 de febrero, realizando 5 excursiones. El fin de semana del 1 y 2 de marzo participamos de la exposición con los alumnos de dicha localidad. Otro grupo está saliendo en tour para visitar El Calafate y el glaciar Perito Moreno, regresando a Ushuaia donde el 04 de marzo regresamos a Buenos Aires.

A continuación compartimos algunas imágenes tomadas por alumnos participantes del Study Tour en el año 2007: <></>

Para ver más imágenes pueden visitar el album haciendo click aquí

Study Tour San Martín de los Andes

Salimos el viernes 25 de abril bajando en la localidad de Zapala, yendo a visitar los primeros pinos Alumine, Moquegüe, hasta llegar a San Martín de los Andes. Regresamos el día 4 de mayo.

A continuación compartimos algunas imágenes tomadas por alumnos participantes del Study Tour en el año 2007:

Para ver más imágenes pueden visitar el album de fotos haciendo click aquí

Study Tour Mar del Plata

Visitamos el vivero Van Heden ubicado en Mar del Plata, considerado uno de los más grandes de Sudamérica. Aprendemos sobre variadas especies, y adquirimos material para poder convertir en bonsái. El vivero Van Heden posee cultivos de especies aptas para el bonsai, como ser Pinus, Juniperus, etc.

Study Tour San Pedro

Mes de agosto

Viajamos a la Ciudad de San Pedro, en la provincia de Buenos Aires, famosa por sus plantaciones de cítricos. Recorremos varios viveros de la zona, en busca de material. Entre las especies que encontramos están los frutales (malus, prunus, durazno, etc.) y florales.

Los interesados pueden comunicarse para obtener más información con el Estudio Sugi al (011) 4762 4778

martes, 27 de noviembre de 2007

Asado de Fin de Año del Estudio Sugi

El día 25 de noviembre, realizamos el Asado de Fin de Año del Estudio Sugi, en el campo de deportes de la UOM en Campana. Compartimos un hermoso día en compañía de 120 personas. Durante el transcurso de la jornada realizamos el sorteo de varios ejemplares del Estudio, uno de ellos destinado a recaudar fondos para el Centro Cultural Argentino de Bonsai.

¡¡Agradecemos a todos los asistentes!!

viernes, 23 de noviembre de 2007

Programa de Taller intensivo "Perfecto"

Estudio Sugi Bonsai presenta una nueva propuesta para todos los interesados en el mundo del Bonsai. Este programa está diseñado para personas que no pueden asistir a los cursos convencionales que brinda el Estudio Sugi.

El Taller intensivo consta de 3 clases durante 3 domingos, iniciando a las 10 de la mañana hasta las 14 horas, con un coffee break.

Los asistentes no necesitan traer herramientas o material alguno, ya que el Estudio Sugi proveerá de todo lo necesario (herramientas, plantas, etc.) para poder realizar el Taller.

Cada domingo durante el desarrollo del Taller, el Estudio Sugi prepará distintas plantas, y se dividirá en tres grupos: Latifolias, Floras y Coníferas. La "materia prima", es decir las plantas que vamos a utilizar son provenientes de cultivos de viveros, y se presentan en envases de 4 o 5 litros.

En estos grupos encontramos las siguientes especies:

Latifolia Florales Coníferas
Acer Palmatum Azalea Pino
Ligustrum Punica Granatum Juniperus
Buxus Jazmín Kimura Chamaecyparis
Pyracanthas Camelia Thujas
Gingko Biloba Santa Rita Cupressus
Ombú Durazno Taxus
Arrayan Cerezo Taxodium
etc. etc. etc.

 

El Estudio Sugi ofrecerá, además, distintos materiales como ser macetas, sustrato, alambres, fertilizantes, funguicidas e insecticidas, apuntes y certificado de asistencia, entre otros.

La característica típica de este programa es que para cada turno (es decir para cada taller de 3 clases) el Profesor Sugimoto se compromete a que los cursos no serán de más de 10 asistentes; esto nos permite a todos los asistentes aprovechar al máximo de las clases.

Además de tener la posibilidad de crear su propio bonsai de tamaño Chuhin (normal), los asistentes aprenderán sobre Mini Bonsai, mantenimiento, sanidad vegetal, multiplicación, modelación, etc. Los asistentes se llevarán tres bonsais realizados por ellos mismos al finalizar el curso.

Para asistir a estas clases no hace falta tener un conocimiento previo de bonsai, ya que las clases son para todos los niveles.

Para mayor información o para reservar un lugar, los interesados pueden comunicarse con el Estudio Sugi al (011) 4762 4778

Los esperamos!!!

domingo, 18 de noviembre de 2007

Sustratos

Su importancia en el mundo del bonsai

A quienes se inician en este arte, les suele llamar la atención que la primera recomendación que se les da sea que no debe utilizarse tierra negra como elemento de cultivo.

Dicho con más precisión, existen sustancias muy superiores que favorecen el desarrollo de las raíces, el drenaje del agua y el aporte de nutrientes. Llamamos a estos componentes "SUSTRATOS".

Definimos a los sustratos como la sustancia o conjunto de sustancias, de origen mineral y orgánico, vegetal o animal, que componen el suelo sobre el que se desarrolla la planta (extraído de libro editado por Editorial Grijalbo).

En el caso de los árboles y arbustos que crecen naturalmente, el sustrato es la tierra de cada zona y cada lugar. Mientras viven, sus raíces crecen, siendo la función fundamental de la tierra la de sostén de estos vegetales.

Les voy a contar como y cuando conocí los sustratos que reemplazan a la tierra negra:

Siempre recuerdo al grande maestro de vida que tuve durante mi infancia, quien me transmitió su sabiduría, la esencia de la vida. Hablo de mi OYICHAN (abuelito) cuya influencia fue fundamental en mi desarrollo como persona. Mi oyichan, un hombre de largas barbas y bigotes (le llegaban hasta la cintura), tenía que separar su larga barba al medio y atarla a su cuello para poder trabajar en su taller. ¿Quién olvidaría una imagen así?

Mi abuelo era experto en el cultivo de "HAKONIWA" que se traduce como hako=caja y niwa=jardín.

Su casa estaba al pie de la montaña Zaoho de la prefectura Yamagata. Entre otras cosas me enseño a hacer WARAJI (zapatillas de paja de arroz), a distinguir hongos buenos de malos, y también me enseñó a pescar en lagos y arroyos.

Un día, mi Oyichan me invitó a acompañarlo a la montaña para buscar plantines que luego usaría en su hakoniwa. Sería un viaje largo. De hecho, nos llevaría un par de días.

A la mañana temprano me despertó para emprender el viaje. OBAACHAN (abuela) ya había preparado mi mochila y una más grande para Oyichan.

Caminamos entre bosques y selvas. Cada tanto él me enseñaba como se debe caminar en un sendero ascendente. A la costa de un arroyo descansamos y nos preparamos para pescar nuestro almuerzo. Con una navaja bien afilada me fabricó una caña cortando bambú amarillo. Aún así yo no pescaba nada y él sacaba uno cada cinco minutos. Luego hicimos fuego con ramas secas, y con palos secos improvisó una parrilla.

Todas estas cosas eran asombrosas para un chico de la ciudad como yo lo era y claro, las disfrutaba inmensamente. Oyichan juntaba las plantas que le gustaban, les lavaba las raíces en el arroyo y las envolvía con musgo que había en el lugar. También recogía tierra y arena del lugar en una bolsa de género.

Comenzaba a oscurecer y había que prepararnos para pasar la noche. Recuerdo que me atemorizaba la idea de dormir en medio de la montaña, pero mi abuelo hacía todo tan calmo y naturalmente que transmitía seguridad y confianza.

Encontramos una gruta en un rincón de la montaña. Mi abuelo hizo una cama con hojas y pajas secas. Después de cenar pescado a la parrilla y Sembei (galletitas de arroz) y como postre fruta de Caqui silvestre muy dulce y té verde, oyichan me envolvió en papel, directamente sobre la ropa, y me acostó sobre la paja seca. La cama resultó ser muy cómoda y abrigada. Dormí profundamente toda la noche.

A la mañana me despertó una conversación entre oyichan y un hombre más joven que él, un amigo que trabajaba en la montaña como operario del carbón. El desayuno fue té verde para mí, y SHOCHU (sake fuerte) para ellos. El regreso a casa fue por un camino mucho más pintoresco. Llegamos a casa al anochecer pero antes, almozamos víbora a la parrilla, de 1 metro de largo y 4 centímetros de diámetro. Oyichan la cazó, la despellejó, la desangró colocándola de una rama, la desvisceró y la cocinó. Fue la primera vez que comí víbora, y con asombro, resultó ser un manjar muy sabroso.

Al día siguiente, ví a mi Oyichan abriento todas las bolas de arena y tierra, fue entonces que me enseñó que él nunca usaba tierra negra para las plantas, pero arena y lava volcánica sí, porque en esa mezcla nunca se pudrían las raíces y crecían muy bien luego de sacarlas de la montaña.

De esta forma, luego de esa maravillosa excursión a la montaña con mi abuelo, tuve mi primer encuentro con el sustrato de bonsái en mi vida.

La segunda oportunidad se relaciona mucho con un hobby de mi padre. Él era técnico en oceanografía y profesor de "suisan daigaku", en la universidad de productos marítimos. Cuando era un joven estudiante de la facultad, hizo gran amistad con el Dr. Katsusaburo Miyamoto, quien salvó el pino de San Lorenzo. Ambos tenían el mismo hobby, el bonsái. Mi padre tenía alrededor de 20 "omoto" de distintas variedades y "Sakura" (punica granatum), de formas retorcidas y muy interesantes. En alguna oportunidad lo ayudé a cambiar el sustrato, él usaba "Akadama-tsuchi" y "kanumado". La sensación tan particular de hundir la mano en ese sustrato nunca se borró de mi memoria.

En el año '70, cuando para estrenar mi camioneta recién comprada hicimos un viaje a Bariloche, encontré lava volcánica. Su textura y peso me hizo recordar inmediatamente aquella sensación al hundir la mano en los sustratos que utilizaban mi oyichan y mi padre. Por supuesto junté cuanto pude en una bolsa de arpillera y en mi casa experimenté con mis bonsái. El resultado fue un crecimiento de raíces espectacular, tal como había imaginado. El problema era y es la distancia que nos separa de Neuquén, donde ese sustrato abunda, así que tenía que encontrar un material similar que pudiera reemplazarlo. Fue entonces que encontré leca de minúsculo tamaño (mini leca), le agregamos oligoelementos, y eso es lo que usamos desde hace más de 25 años. Con este sustrato, mis bonsais están totalmente exentos de podredumbre de raíces.

El maestro Takeo Kawabe, quien nos visitó en el año 2003, quedó asombrado con la calidad de nuestra lava volcánica. Al terminar el 1er Bonsai Matsuri, lo llevamos a la fuente de donde obtenemos el "akadama argentino". Más tarde, en dos ocasiones se hizo mención en sendos artículos del "Bonsai Sekai".

Una vez al año, durante nuestro Study Tour a San Martín de los Andes nuestros alumnos pueden aprovechar para traer Akadama argentino.

Pero debo hacer una observación para evitar confusiones: la tierra negra, para el cultivo extensivo, es muy buena y productiva, si no no tendríamos los estándares tan altos que tenemos en producción agrícola, cereal y oleaginosa, mundialmente reconocidos.

Pero también es cierto que la fruticultura prospera mayormente en suelos pobres, llenos de rocas y granzas como Mendoza, San Juan y Río Negro.

Cuanto más "gorda" es la tierra o arcillosa y llena de materia orgánica, más probabilidades de contagio de ciertas enfermedades tiene, tales como nemátodos, fusariosis, antracnosis, hongos que obstruyen el crecimiento de raíces, etc.

En bonsais jóvenes, es habitual cambiar el sustrato cada 2 años y cortar el excendente de raíces. Si se usa tierra negra, aumentan las probabilidades de contagio de enfermedades a través de las heridas provocadas en las raíces. Usando sustrato, esas probabilidades se reducen drásticamente, y la adaptación de la planta es muy superior. Estas conclusiones son el resultado de mi experiencia de años y no de la teoría pura.

Un ensayo realizado en mi taller demostró claramente las virtudes de cada tripo de sustrato: utilicé 3 ejemplares de Acer Palmatum (de almaciguero) de 4 años de edad cada uno, bastante parecidos entre sí. Uno lo planté en tierra negra, otro en minileca y el último en lava volcánica. Al cabo de cuatro meses, retiré todo el material de cada uno de ellos, lavando sus raíces y observé que la planta que estuvo en tierra era la que menos raíces había desarrollado, la que estaba en minileca desarrolló el doble de raíces, y la que estuvo en lava, aproximadamente un 40% más que esta última.

Componentes necesarios del Sustrato

Para el crecimiento ideal de raíces, es necesario equilibrar 3 factores fundamentales, éstos son: sólido, liquido y aire.

  • Sólido: es el propio sustrato.
  • Líquido: agua (controlable porque regamos artificialmente)
  • Aire: oxígeno (controlable porque podemos preparar el sustrato de diferentes formas)

Basándonos en estos 3 componentes indispensables, he preparado una tabla comparativa, donde podemos apreciar cuanto aporta de cada elemento, cada sustancia.

Análisis realizado en el Estudio Sugi

Material mejorador del sueloSólidoAguaAireObservaciones
Tierra negra arcillosaExcesoExcesoPocoCuando se humedece es dificil de secar, cuando se seca es difícil de humedecer (no apto para bonsai)
Tierra arenosaMuchoRegularRegularNo es buena, pero mejor que la negra arcillosa.
ToscaMuchoTraspaso muy buenoBuenoZarandeando, sacando el polvillo y combinando con otros materiales es muy buena. Hay que conocer el Ph de cada ejemplar. En algunos casos tiene muy alto tenor alcalino.
Arena de ríoMuchoMuchoPocoNo es recomendable usarla sola, por su capilaridad puede dar efecto seco o excesivamente húmedo. Es mejor utilizarla con otra sustancia.
Arena gruesaMuchoBuen traspaso, poca contenciónPocoEs útil si se mezcla con otros materiales.
Compost y resacaRegularMuchoBienComo tiene materiales orgánicos no estables, salvo en caso de excepción no es bueno incorporarlas al sustrato.
TurbaRegularMuy buena contenciónBienÍdem anterior. Puede usarse en casos aislados, como azalea y camelia.
Pinocha y micorrizaRegularMejor traspaso que la turba pero poca contenciónBienMateriales que deben estar muy estacionados y fermentados. Se encuentran muy frecuentemente. Colonia de hifas de mancha blanca eso es micorriza. Puede usarse pero no mucho.
PerlitaRegularMuy buenaMuy buenaMaterial muy estable de origen mineral. Muy bueno.
Carbón vegetal desmenuzadoRegularAbundante absorción , 30 veces más que su propio peso.AbundanteComo mejorador del sustrato es uno de los mejores materiales. Regulador del Ph. Impide el apelmazamiento del sustrato. Contiene muchos conductos de aire, lo cual permite abastecer oxígeno. Es idel el carbón de bambú.
Mini LecaExcelenteAbsorción abunsante, gracias a sus minúsculos poros.MuchoComo componente principal del sustrato es excelente. Origen: tierra horneada, muy sólida, no se erosiona por el uso prolongado. Compone hasta el 95% del sustrato. Sirve en todo tipo de plantas.
Lava volcánicaExcelenteExcelenteExcelenteEs el único material que superó a la minileca. Gran contención de agua y oxigenación gracias a la existencia de miles de poros en su superficie.

Consejos útiles para preparar sustrato de Bonsai

Si no se cuenta con otros materiales más adecuados, puede usarse tierra negra, pero en una proporción de 40% más arena y carbón vegetal.

En lugar de carbón vegetal desmenuzado puede utilizarse carbonilla de cáscara de arroz.

Si se utiliza tierra arenosa (poco recomendable) que no sea en una proporión mayor al 60%, completando con otro tipo de sustancia como carbón vegetal desmenuzado, perlita y turba.

Como resumen de todo esto podemos afirmar que lo ideal sería utilizar lava volcánica en un 100% para todo tipo de plantas. Como eso es casi imposible o por lo menos muy costoso debido a la distancia a la que se lo encuentra, lo mejor es utilizar un sustrato compuesto de:

  • Minileca 97%
  • Perlita 2%
  • Fertilizante de lenta liberación, con bajo contenido de nitrógeno
  • Carbón vegetal 1%, o pinocha estacionada y esterilizada, como mejorador del suelo, aunque no es imprescindible.

domingo, 28 de octubre de 2007

Bonsai Technia

Este proyecto al que denomino "Bonsai Technia" tiene el objeto de sintetizar, pero sin perder contenido ni profundidad, mis más de 35 años de experiencia en este arte, volcando en cada informe los conocimientos que todo bonsaista necesita no solamente sobre las técnicas propias del bonsai, sino también lo que es necesario saber acerca de horticultura, silvicultura, fruticultura, agricultura, paisajística, botánica en general, etc. porque el conjunto de todos estos conocimientos conduce al éxito en nuestro arte y le ayudará a disfrutarlo muchísimo más.

Este proyecto no es nuevo. Hace más de 15 años, comencé a publicar una pequeña revista mensual, únicamente entre mis alumnos, con la ayuda del profesor Hugo Agostinelli, de la Universidad de Belgrano. Lamentablementey por razones ajenas a nuestras voluntades nos vimos forzados a abandonar el emprendimiento.

Hoy en día, puedo retomar el proyecto, incluso mejorarlo, gracias a las posibilidades que la tecnología actual nos ofrece.

Pero no me imaginen a mí sentado frente a la PC escribiendo estas líneas, la computadora y yo somos como dos imanes enfrentados por sus polos iguales: nos rechazamos mutuamente!

Así que gracias a la ayuda de alumnos míos, como Juan Pablo Ruíz y Juan Manuel Romero que me ayudan con la redacción y la administración del sitio Web respectivamente, puedo hacerles llegar mi conocimiento por este medio.

Agradecemos a Javier Maure de Mundo Bonsai, quien me hizo conectar con la página Web.